Matières première végétales

Les matières premières en parfumerie

On entend par matières premières, les ingrédients employés par le parfumeur pour créer un parfum. Il existe en parfumerie plus de 4000 matières premières lesquelles sont classées en plusieurs catégories. Matières animales, matières végétales ou matières de synthèse, elles apportent toutes au parfum leur touche personnelle. Dar Al Musc vous présente les grandes lignes de ces matières aux combinaisons, aux mélanges, aussi improbables qu’infinis.

Les différentes matières premières en parfumerie

 Synthétiques ou naturelles, les matières premières sont une richesse olfactive exceptionnelle pour le parfumeur.

Les matières premières animales

Il existe en tout six essences animales qui sont utilisées dans la fabrication de parfums. Aujourd’hui, employées sous leur forme synthétique, que ce soit pour des questions d’éthique ou de réglementation, les matières premières animales sont indispensables pour le parfumeur. Il émane d’elles une sensualité telle que la plupart des parfums du moment en contiennent. Mais ces matières sont surtout appréciées pour leurs propriétés fixatives. En effet, la civette, le musc, le castoréum, l’hyraceum, l’ambre gris ou encore la cire d’abeille sont d’excellents fixateurs de parfum.

En revue

  • La civette : cette matière première désigne la sécrétion d’un chat musqué sauvage que l’on trouve en Ethiopie. Désormais interdite, on retrouve la civette seulement sous forme synthétique. Si à l’état pur son odeur est fécale, forte, voire violente, une fois diluée la civette apporte rondeur, sensualité et chaleur au parfum. Le tout sur un fond animal. Elle est un excellent fixateur et de grandes marques aiment l’employer dans leur jus. On pense notamment à la maison Chanel avec son N°5 et son fameux Coco Mademoiselle. Des parfums addictifs qui durent plusieurs jours, même des semaines, sur les vêtements.
  • Le musc : il s’agit d’une sécrétion produite par le chevrotin porte-musc originaire d’Asie ; plus précisément du Tibet.
  • L’ambre gris : cette matière très prisée en parfumerie est causée par une irritation intestinale développée chez  les cachalots. L”ambre gris est ni plus ni plus une excrétion due à une mauvaise digestion de becs de calamars par ces grands mammifères marins.
  • L‘hyraceum :  il s’agit d’une petite pierre produite par le Daman du Cap, un petit mammifère d’Afrique du Sud à l’apparence de petit rongeur. L’hyraceum est une masse collante formée d’urine et excréments, que l’animal produit.  Cette excrétion de l’animal  va se pétrifier  après des siècles et des siècles de vieillissement, et prendra l’allure d’une petite pierre de couleur brune.
  • La cire d’abeille : même s’il n’existe pas d’huile essentielle de miel, les parfumeurs aiment inviter des notes mieillées dans leurs parfums. En effet,  ils emploient  l’absolue de cire d’abeille à l’odeur miellée, verte, boisée, cireuse. Accords chyprés, floraux ou orientaux, le miel est une note qui marque le parfum de son aspect cuiré, miellé, anisé, animal, chaud et fruité.
  • Le castoréum : c’est une sécrétion huileuse et odorante issue des glandes situées entre les parties génitales et l’anus du castor d’Amérique du Nord et d’Eurasie. Substance grasse et recherchée, le castoréum a une odeur forte, singulière, très animale, agressive, qui s’adoucit une fois diluée. Chaude et douce, son odeur rappellera alors l’huile animale, le cuir, et même la fourrure. Il est employé dans les accords orientaux et/ou ambrés. Autrefois, pour l’extraire il fallait tuer l’animal. Avec les progrès de la chimie moderne, le castoréum utilisé aujourd’hui en parfumerie  est un castoréum synthétique.  La finesse n’est pas la même, mais l’effet recherché y est. Et le castor est surtout protégé.

Les matières premières végétales

Les matières végétales se divisent en 3 grandes catégories : les fleurs, les fruits, et les herbes, les plantes et les bois.

Les bois, les plantes et les herbes

Les herbes et les plantes sont utilisées de façon optimale, parfois même dans leur intégralité, comme c’est le cas pour le romarin. On utilisera les graines du gingembre et du vétiver, les feuilles de la verveine et du patchouli ou encore les graines de la fève tonka, de la cardamome ou encore la coriandre. Certains végétaux sont employés exclusivement dans les fragrances masculines auxquelles elles apportent fraîcheur, tonicité et sensation de propreté, de netteté, tels que le basilic, la menthe et la marjolaine

Dans les matières premières végétales, on compte les arbres dont on prélève l’écorce. Mais aussi la résine, le bois, et même les mousses se développant sur l’écorce (on pense à la mousse de chêne). L’encens, la myrrhe et le labdanum entrent dans la catégorie des arbres. La cannelle, le bouleau et le santal ; dans celle des bois. On peut aussi noter d’autres bois utilisés en parfumerie comme le patchouli, l’essence de pin, le santal, le cèdre de Virginie ou encore  le bois de Gaïac.

Les fleurs

Les notes florales sont la coqueluche des parfums féminins si bien qu’il est presque impensable d’imaginer un jus à destination des femmes sans celles-ci. Il existe plusieurs fleurs odorantes lesquelles apportent chacune leur caractère qui leur est propre au parfum. On a le Ylang-Ylang qui nous vient de l’Océan Indien et évoque la sensualité charnelle. Le muguet lui incarne la candeur, l’innocence. Et on a au milieu de tout ce champ de fleurs, la tubéreuse, la rose, le jasmin et l’iris, qui forment le bouquet de fleurs noble par excellence. Sans oublier les autres fleurs que sont le mimosa, la lavande, les narcisses, la violette ou encore la fleur d’oranger.

Les fruits

Les notes fruitées sont très estimées aussi bien par les parfumeurs que par le public. Ces matières premières sont issues principalement de la famille olfactive des hespéridées, constituées d’agrumes. Modernité et originalité, fraîcheur, tonicité, les notes fruitées apportent aux jus des touches bien personnelles. En dehors de ces notes hespéridées, la pomme, la vanille, la pêche et le melon sont également très utilisés.

La palette du parfumeur est un peu à l’image de celle du peintre ; diverse et variée. Chez Dar Al Musc, il y en a pour tous les goûts, pour tous les nez ^^.

Vétiver

L’usage du Vétiver en parfumerie

Aujourd’hui, Dar Al Musc vous emmène à Haïti, sur l’île de Java ou l’île de la Réunion, pour découvrir le vétiver ; cette plante singulière aux effluves boisés.
Matière presque vitale pour tout parfumeur passionné, voyons comment en quelques années seulement l’huile essentielle de Vétiver est devenue tant convoitée.

Le vétiver, cet effluve tant désiré

Plante sauvage, atypique, à l’allure touffue, le vétiver fait la richesse et la fierté des agriculteurs de Haïti. Et même si elle demeure encore trop souvent inconnu du grand public, la racine de Vétiver est convoitée pour l’huile essentielle qu’elle renferme.
Il n’est pas un parfumeur digne de ce nom, créateur de parfumerie confidentielle, qui ne flirte pas avec les effluves boisés du Vétiver.
Les parfumeurs ne sont d’ailleurs pas les seuls à montrer de l’intérêt pour le vétiver.
Les scientifiques continuent, aujourd’hui encore, à l’étudier, le disséquer, allant même jusqu’à le qualifier de “plante-miracle”.

Les différentes variétés de Vétiver

Il existe plusieurs variétés de racines de vétiver, celles que l’on utilise en parfumerie sont aux nombre de trois: il y a le vétiver de Java, de Bourbon et de Haïti.
Le dernier étant le plus apprécié. D’ailleurs Haïti est le plus gros producteur de Vétiver au monde. Tout comme on se laisse dire que son vétiver est le meilleur au monde.
D’autres diront que c’est le vétiver Bourbon , enfin, chacun arguant que le sien est le meilleur, encore une histoire de goût et de couleurs^^.
Le vétiver de Java est réputé pour son odeur plus fumée que les autres.
En général, le vétiver est une matière première riche dont les senteurs rappellent délicieusement l’amande fumée ou encore la cacahuète grillée…
Une bouffée d’exotisme qui lui a très vite permis de s’imposer en parfumerie.

L’huile essentielle de vétiver

On pense souvent à tord que c’est la plante que l’on utilise en parfumerie, or ce qui nous intéresse dans le vétiver, ce sont avant tout ses racines.
Racines, desquelles sont extraites, après distillation, cette huile essentielle si généreuse, à l’aspect épais et résineux et qui fait partie de la famille olfactive des boisés..
Très employée en parfumerie, l’essence de vétiver a de multiples facettes : aromatique, subtile, boisée, épicée, végétale, riche, verte, un brin fumée.
Ses atouts lui valent l’honneur d’habiller les parfums masculins, désertant ainsi les parfums pour femme.

Quand le vétiver investit la parfumerie

C’est en 1959, lorsque le parfumeur Guerlain crée le parfum masculin au nom de Vétiver, que le vétiver sort de terre. C’est le début de la vétiver mania, s’ensuivront plusieurs jus de ce nom. Fréderic Malle ira jusqu’à élaborer un procédé d’extraction permettant d’utiliser l’essence en concentrations élevées, tout en isolant, en tempérant les notes camphrées.
On retrouve désormais de nombreux parfums éponymes, le plus connu étant le fameux Vétiver de Guerlain.

Le vétiver dans les parfums féminins

Les facettes terreuses du vétiver ont longtemps renvoyer une image masculine du vétiver.
Le vétiver est un grand classique de la parfumerie, il est au parfum masculin ce qu’est le costume à l’homme…
Mais cette époque semble quelque peu révolue, et l’usage du vétiver s’est étendu à la parfumerie féminine. En effet, aujourd’hui, l’huile essentielle de Vétiver est distillée, et même raffinée afin de l’épurer de tout ce caractère terreux qui lui collait à la peau.
La voilà plus présente dans un plus grand nombre de parfum, pour le bonheur de ces dames!

Grâce aux marques de niche, l’usage du Vétiver s’est un peu plus vulgarisé aussi bien pour les parfums masculins que féminins. Une tendance à laquelle nous adhérons volontiers.
Hogo, Intense, Kartier, Kalimat, Dar Al Musc habille également ses plus grands muscs de Vétiver.
Parce que vous offrir des jus aux sillages les plus longs et les plus habillés est notre passion, invitez donc le Vétiver à vous parer de classe cet hiver.